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Chimico o naturale?

Eterna vexata quaestio  tra coloro che sottintendono che naturale sia sinonimo di qualità e, per contro, chimico di mancanza di qualità. Certo, ricorrere ad un prodotto di sintesi chimica per evitare di utilizzare la materia prima naturale per risparmiare sui costi di produzione è chiaramente una prassi che mortifica la qualità. Il naturale ha una ricchezza di sfaccettature olfattive che la molecola chimica il più delle volte non ha. Di contro, certi odori presenti in natura non sono ottenibili dalle corrispondenti materie prime naturali.  E’ il caso del mughetto, del lillà; di quasi tutte le note fruttate, eccetto gli agrumi; delle note marine…

Ci sono, poi, naturali che oggi non sono più utilizzabili perché ormai introvabili (è il caso dell’Ambra Grigia) o perché non consentiti, come il Moschus moschiferus o Musk, cervo himalaiano cui veniva data la caccia per estrarne le preziose secrezioni.  

Infine, ci sono molecole di sintesi chimica che hanno portato nella profumeria moderna note e odori non esistenti in natura: Chanel N°5 non esisterebbe senza gli aldeidi, utilizzati per la prima volta da Ernest Beaux nel 1921 per Mademoiselle Coco Chanel ma scoperti quasi 20 anni prima da un chimico pressoché sconosciuto.  

In tutti questi casi la chimica viene in soccorso al profumiere creatore fornendogli una tavolozza di odori e materie prime assai più ampia che non in passato. E non è un caso che la moderna profumeria sia nata sul finire del XIX secolo, quasi in parallelo con le scoperte della chimica organica moderna.  Nel 1889 esplode l’enorme successo commerciale del profumo Jicky di Guerlain, costruito su note naturali di zibetto e bergamotto e molecole di sintesi di cumarina e vanillina.  

Possiamo, allora, dire che la domanda iniziale è mal posta perché sottintende una contrapposizione che in realtà non esiste: un buon profumo, oggi, è frutto di chimica e di natura. Di buona chimica, e di buona natura.


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